年少的時候看到電視介紹柬埔寨的吳哥古蹟建築藝術，教人嘆為觀止，想說這輩子一定要去觀賞一次。沒料少年的夢想到了中年才實現。2006年初夏，我與台東友人May、小君一起去吳哥古蹟自助旅行。原本計劃先去泰國旅行，再慢慢進入吳哥古蹟的所在地─暹粒，後來探聽到這條路徑交通不便，路程很辛苦，小君是第一次國外自助旅行，不想讓她受太多苦，就改為先飛到越南，再轉機到暹羅。
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為了讓小君體會省錢背包客的滋味，計畫到當地再找便宜的民宿。意外地，在越南轉機時，認識了親切熱誠的阿旺伯夫妻，他們倆都72歲，退休多年，常常出國自助旅行；阿旺伯精通日語，也會說泰國話，他曾經在曼谷工作過一年。他們已經訂好旅館，邀我們一起住。這家小旅館位於暹羅市的郊區大馬路旁，是一位日本年輕男生獨資經營。住宿區是兩層樓的鋼筋水泥的現代建築，環境非常乾淨舒適，阿旺伯夫妻住有冷氣的雙人房，一晚12元美金；我們住的是三人房，一晚9元美金，沒冷氣。它的餐廳很特別，獨立在前院，是一座柬埔寨傳統式木製的大涼亭，非常優雅舒適，住宿期間我們常常叫一杯咖啡坐在這餐廳聊天、寫日誌。
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簡單的說，吳哥古蹟又叫吳哥考古園，吳哥（Angkor）是高棉語「城市」的意思。古蹟群的範圍是400平方公里，包括高棉王國從9世紀到15世紀歷代的都城和寺廟，例如最為世人熟知的吳哥窟、吳哥城，有「微笑高棉」的巴陽寺(Bayon)、女王宮等遺蹟。1992年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
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阿旺伯用日語和旅館主人商討出來，兩輛嘟嘟摩托車司機兼導遊的三天吳哥窟古蹟之旅。雖說三天只是簡略的觀賞，卻足已撼動人心，讓人永生難忘了。
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吳哥古蹟位於一座大森林裡，嘟嘟車司機可說是一路風塵僕僕(沿途灰沙很大)載我們進入這舉世聞名的藝術古蹟。司機帶我們從巴陽寺開始，一到入口處，便見識到有名的「微笑高棉」四面佛(慈、悲、捨、喜)雄偉的雕像，令人嘆為觀止。
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巴陽寺雖已殘破，卻還保有巨大的浮雕，與生動、豐富的整片牆壁的雕刻，述說著古代戰爭、尋常百姓生活與洞里薩湖的風景，真的感謝創作這些作品的藝術家們，不僅保存前人的生活歷史，還讓後世的人可以觀賞到這麼精湛的藝術品。能夠親眼看見這些雕塑藝術，真是不枉此生了。
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舉世聞名的吳哥窟，應該說是吳哥寺，高棉文是「Vrah Vishnulok」，意思是指「毗濕奴的神殿」。它是吳哥古蹟當中保存最完好的廟宇，並且以宏偉的建築與細緻的浮雕聞名於世，也是世界上最大的廟宇。祂幾乎也是吳哥古蹟的代表，最多明信片以祂為背景。祂的外圍是美麗的護城河，中間是五座高塔，迴廊的牆壁是無數美麗的浮雕。「攀爬」最中間的高塔時真正能體會到吳哥窟「宏偉的建築」。我們三人與阿旺伯夫妻，五個人一同來到高塔下，阿旺伯老當益壯一馬當先爬上去，而May二話不說跟著阿旺伯後面，果然是勇猛的原住民，很快也她就爬到中間層了，還轉身過來站著讓小君拍照。我望著那又高又長又陡的階梯，心裡很恐懼，根本就不敢爬，阿旺伯母也很猶豫，最後在小君的鼓勵與陪伴之下，我和阿旺伯母兩人都四隻並用踏上第一階，慢慢「攀爬」上去，最後幾階小君無法同時兼顧我與阿旺伯母，還好有一位剛爬到頂的西方男性轉過身來伸出手拉了阿旺伯母一把，幫她上塔，我也在小君的扶持下順利成功「登塔」。這份膽顫心驚的努力是有代價的，從高塔上望向四周的風景實在太美麗了。
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在高塔頂上賞完風景之後，要從另一邊的陡峭階梯下去，又是恐怖時刻到來，還好這個階梯的側邊有鐵扶把，以雙手扶著鐵把身體背著倒退往下走的方式下去，一整排遊客連綿下階梯讓我比較安心，不像上來那麼恐懼。上下這個高塔的經歷真的完全體會到吳哥窟的「雄偉建築」。
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吳哥窟的迴廊有著為數眾多的美麗浮雕，每一幅都讓人流連忘返。
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我們還到一個有著十九個迴廊的廟宇，利用鏡框原理造成無限延伸的驚人視覺效果，這古代的建築師真是一個厲害的藝術家。
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還有巨大廊柱的寺廟，遙想古代僧人在這些迷宮似的回廊靜坐冥想，那是多麼幽遠祥和的奇妙景緻。
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對雕刻、建築等藝術有興趣的自助旅行的背包客來說，柬埔寨吳哥古蹟絕對是最佳選擇之地；對於一般旅客而言，吳哥古蹟更是值得一生走一遭的藝術之城。
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自立自強的柬埔寨孩子
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在廟宇周遭常常會見到販賣物品的小孩，因為家境的關係無法去上學，在古蹟區販賣東西補貼家計。有一回卻是在吳哥窟裡見到一個小女孩在畫畫，想說這小孩好厲害，這麼小就一直畫，長大後一定會成為傑出畫家。事後詢問司機導遊，才知她也是因為家境貧窮無法上學，想要靠著販賣圖畫籌學費。。
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柬埔寨由於多年戰禍的關係，人民的生活並不富裕，在暹粒市常可以看到向旅客乞討的小孩子。我們幾乎都是每天傍晚走去舊市場附近吃晚餐，途中會遇見一批小孩向我們要東西，我們隨身若有餅乾就會給他們，給了幾次之後，彼此也算有點熟悉，感覺就像鄰居的孩子，路過時一遇見他們，我們就會主動拿出餅乾給他們，或是陪他們在路邊玩耍一下。有一回，當我們又主動拿出餅乾來，一個大一點的男孩說他不要餅乾，我望向其餘小一點的孩子，也都搖頭，我們愣了一下，只好收回餅乾，繼續走向市場。這些孩子也不會生氣我們，就繼續在路邊玩耍。我們也沒產生任何負向情緒。直到去洞里薩湖（Tonle Sap）看到不同的生活情況，我的心境改變了，甚至還想提前回台灣。
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洞里薩湖，越南語的意思是淡水湖，它是東南亞最大的淡水湖，湖的總面積會因季節而變化，雨季時湄公河迴流，湖深九米，面積約為一萬多平方公里；旱季時，湖水經洞里薩河流入湄公河，湖變小為兩千多平方公里，湖深便成只有一米。無論旱雨季，漁獲量都很豐富，是柬埔寨北部的主要「肉食倉庫」。這樣看來洞里薩湖的人民應該很富裕啊，可是很奇怪，湖邊沿途住滿簡陋木造高腳屋的住家。到了湖上，住了很多水上人家，還有水上雜貨店、水上教堂，國際捐助的水上學校(有籃球場喔)，滿有趣的。船家帶我們去一家水上商店，船快要靠近時，突然水波激盪、人聲鼎沸，小男孩、小女孩、年輕母親抱著嬰兒，各個都有自己的「水上工具」，輪胎、鋁盆、塑膠盆、木盆，超厲害；還有個四、五歲的小孩，坐在輪胎上，一看到旅客的船來，雙手拼命地划水，嘴巴大聲地喊著給我錢、給我錢。一下子十幾個人蜂擁過來，仁慈的小君拼命將背包裡的物品給他們，而霎時被他們巨大的能量震撼住的我，不敢看他們伸出來的手、睜大的眼睛。我實在無心在商店久逛，催促大家快點走。離去前，有一位要不到東西的六、七歲小男孩瞪大眼睛直盯著我們，是怨、不平、疑惑，一種綜合的眼神。
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回到車上，沿路上大夥居然都好安靜，我實在憋不住，說心情很難受，很想提早回台灣，阿旺伯夫妻也說心情不好受，很同情那些孩子，May、小君也說有相同的感受。回到民宿後，我深入反思，我的難過並不是同情那些貧窮的孩子，反而是他們那麼小居然能獨自奮力划著洗澡的鋁盆，那是多大能量，我都辦不到。我難受的是那要不到東西的小男孩瞪我們的眼神，我覺得我這外來客「打擾」了他們。就像舞鶴在他的《餘生》一書中描述到一位賽德克族霧社部落的知青對於原住民文化的式微，他不認為外在的東西就把他們摧毀或同化了，他不願意用侵入、同化的字眼，因為侵入必須檢討為何沒反侵入？同化也必須檢討為何沒反同化？他說：「我只覺得在無辜的狀態下我們被『打擾』了。」洞里薩湖那個小男孩直瞪我們的眼神，似乎就是一種被我們打擾的控訴。
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我心裡也很明白，這種罪惡感自己要承受，為了一窺吳哥古蹟美麗的藝術，我真的「打擾」了當地人的生活。回來台灣之後，我閱讀柬埔寨的歷史，才明瞭其人民長久以來生活在被「戰爭」狂暴肆虐中。
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文明古國
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柬埔寨是東南亞的文明古國。最早是西元一世紀高棉人建立了扶南國，信奉印度教，6世紀的時候被東北方的屬國真臘入侵滅亡。9至15世紀出現吳哥王朝，闍耶跋摩二世建立高棉帝國，信奉佛教，國勢強盛，文化燦爛，後來國力衰敗被暹羅、越南侵入；19世紀更成為法國的殖民地，也是此時期，法國生物學家亨利‧穆奧（Henri Mouhot，1826－1861）為了尋找熱帶動物，無意中在暹粒的原始森林中發現宏偉驚人的吳哥古廟遺跡，向世人宣告，吳哥古蹟廟宇之宏偉遠勝古希臘、羅馬的古蹟建築，當他走出森林中的吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒。從此世人才開始重視吳哥古蹟。
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二次大戰期間柬埔寨又受日軍佔領，終於在戰後1953年11月9日脫離法國獨立。好不容易成為獨立國家，柬埔寨人民不但得不到休養，反而陷入慘不忍道的戰爭。
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1970年，由朗諾將軍廢止君主制，成立高棉共和國，捲入越戰，期間美國總統尼克森下令在柬埔寨東部投下大量炸彈地雷，造成莫大傷害，甚至貽害至今。
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1976年紅色高棉攻佔柬埔寨首都金邊，建立民主柬埔寨，實施共產主義政權，把全國所有城鎮居民驅趕到鄉郊。紅色高棉即赤柬，獲中共支持，實行極左恐怖統治，強迫集體務農，並屠殺所有知識分子，當政的三年八個月期間，因饑荒、勞役、疾病或迫害，死了大約全國五分一以上的人口，是20世紀中最血腥暴力的人為災難之一。
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1978年12月，越軍進攻柬埔寨，於1979年1月7日攻佔金邊，建立新政府──柬埔寨人民共和國。而紅色高棉繼續獲中共支援，敗走柬埔寨西北地區，埋下地雷陣，割據一方。
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1993年在聯合國的援助之下，舉行全國選舉，恢復君主制，訂定國名為「柬埔寨王國」。
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1997年紅色高棉垮台，由人民黨洪森取得政權，實行君主憲政，雖然依舊存在人權、貧富懸殊及貪污等惡劣問題，但是他們的經濟、生活品質、國際地位都已經在漸漸進步中。
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了解柬埔寨的歷史之後，完全可以理解高度文明的吳哥古蹟，與洞里薩湖貧困不堪的住民為何能夠同時存在，如同吳哥窟畫畫籌學費的女孩、嘟嘟車司機白天載客賺錢晚上讀書、獨立奮划洗澡鋁盆的小男孩，現今貧困的他們，血液中都具有吳哥王朝的燦爛文化基因以及堅韌不拔的生命力，她們不會被貧窮困住一生的。
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